Sri Lanka: Die Insel des ewigen Lächelns
Bei der Ankunft auf dem Flughafen von Colombo empfängt mich die drückende und schwüle Hitze in einem Land mit einer beeindruckenden Geschichte, kulturellem Reichtum, Spiritualität und Natur. Das großzügige und offene Lächeln meiner Reiseleiterin Malin begrüßt mich mit einem Zauberwort als Segen: "Ayubowan", was auf Singhalesisch "langes Leben" bedeutet, und das scheint mir die beste Art zu sein, meine Reise auf der Insel zu beginnen.
Mein erster Halt ist gefärbt von den leuchtenden Farben der Garne und Stoffe, die von den Kunsthandwerkern der Fair-Trade-Gemeinschaft Selyn in Wanduragala gewebt werden. Selyn wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, einheimischen Frauen eine menschenwürdige Arbeit zu bieten, die es ihnen ermöglicht, ihr Familienleben zu vereinbaren und gleichzeitig durch die Herstellung und den Verkauf von handgefertigten und lokal produzierten Kleidungsstücken und Stoffen ein Netzwerk zur Stärkung der Rolle der Frau zu schaffen.
Mit dem sich wiederholenden Geräusch der alten Webstühle im Kopf mache ich mich auf den Weg, um mein erstes ceylonesisches Curry zu probieren, das aus Reis (in Sri Lanka werden mehr als 18 Sorten dieses Getreides angebaut), dem berühmten gelben Linsengericht Dhal und Huhn besteht.
Auf dem Weg zu dem Hotel, in dem ich die erste Nacht verbringen werde, erscheint die Straße wie ein ständiger Hindernisparcours zwischen Tuc-Tucs, alten Motorrädern und bunten Bussen. Alles ist geschäftig, bunt und fröhlich auf dieser Insel.
Als ich in Ulagalla ankomme, einem 150 Jahre alten Herrenhaus aus der Kolonialzeit, das von Reisfeldern umgeben ist, zünde ich eine weiße Kerze an, als Omen für Fülle und Wohlstand. In Sri Lanka gehören Religion und Spiritualität zum Alltag und sind im täglichen Leben der Bevölkerung sehr präsent (69 % der Bevölkerung sind Buddhisten, 16 % Hindus, 7,6 % sind Muslime und 7,5 % Christen).
Die Einheimischen sagen, dass man Sri Lanka nicht gekostet hat, bevor man nicht eine "Kamatha"-Mahlzeit genossen hat, ein kulinarisches Abenteuer, das auf alten Rezepten aus dem Königreich Ceylon basiert, die in handgefertigten Tontöpfen über einem Holzfeuer zubereitet werden, und bei dem die Gewürze die Hauptrolle bei diesem unvergesslichen gastronomischen Erlebnis spielen.
Ohne Pause vom Jetlag stehe ich frühmorgens auf, um den Berg Pidurangala zu besteigen und den Sonnenaufgang vor dem bekannten Sigiriya, dem "Löwenfelsen", zu beobachten, den die meisten Touristen normalerweise besteigen.
Der Aufstieg zum Pidurangala ist etwas komplizierter als der zum Sigiriya, aber die Belohnung, den Sonnenaufgang von oben zu beobachten, ist unglaublich. In dieser Nacht schlafe ich, begleitet vom Quaken der Frösche, in der Santani Eco Lodge, einem exklusiven, nachhaltigen Resort nur wenige Kilometer von der Stadt Kandy entfernt, die als Berghauptstadt Sri Lankas und als Herzland des Buddhismus bekannt ist
Die Buddha-Figur ist im ganzen Land allgegenwärtig. Die Tempel von Dambulla, ein Komplex von 80 Höhlen im Inneren des Berges, die mehr als 150 Buddha-Statuen beherbergen, sind eines der Wunder der buddhistischen Kunst, die man gesehen haben muss, und werden auch heute noch von den Einheimischen als Kultstätte genutzt. Dort stellte ich fest, dass ich kein Selfie mit Buddha machen konnte, da es nicht erlaubt ist, dieser Gottheit jemals den Rücken zuzuwenden.
Bereits in Kandy, ein weiteres buddhistisches Monument par excellence: Der Zahntempel. Hier stehen viele weiß gekleidete Frauen und Männer geduldig Schlange, um Buddha ihre bunten Blumen zu opfern und ihn zu bitten, sie auf den Pfad der Erleuchtung zu führen, um das Nirvana zu erreichen.
- Dambulla ist ein Komplex von 80 Höhlen mit 150 Buddha-Statuen aus verschiedenen Epochen —
- Die Statuen und Bilder Buddhas wurden zwischen dem 1. Jahrhundert v. Chr. und dem 13. Jahrhundert n. Chr. errichtet —
- Der Zahntempel ist die wichtigste religiöse und kulturelle Sehenswürdigkeit in Kandy —
- Die Blumen in den Opfergaben symbolisieren Großzügigkeit und Offenherzigkeit
Zwischen den Teefeldern
Am Bahnhof von Kandy besteige ich einen der kultigsten Züge der Welt. Der blaue Hauptzug, der zwischen 1864 und 1867 gebaut wurde, um Kandy und Colombo zu verbinden, legt die Strecke nach Hatton zurück und versetzt mich für etwas mehr als zwei Stunden in die Reisemittel einer vergangenen Ära.
Ich zog es vor, in der dritten Klasse zu reisen, neben den Einheimischen, mit denen ich mich gut unterhalten konnte, während der Zug an grünen Palmen und den faszinierenden Hügeln der Teeplantagen vorbeifuhr. Ich unterhielt mich, indem ich einige der typischen und manchmal riskanten Fotos machte und meinen halben Körper durch die nicht vorhandene Tür des Zuges steckte. In einer Höhe von über 1.000 Metern ist die Temperatur ideal, um die Reise, die Landschaft und die Gesellschaft zu genießen.
Nach dem Aussteigen aus dem Zug erreichte ich mein nächstes Ziel: einen wunderschönen Bungalow im viktorianischen Kolonialstil inmitten der Teefelder mit Blick auf den Castlereagh-See, der für die nächsten 24 Stunden mein Zuhause sein würde. Ich sage Zuhause, weil die Lodges von Ceylon Tea Trails früher die Häuser der Vorarbeiter der Teeplantagen waren und heute zu gemütlichen Unterkünften mit Zimmern und Gemeinschaftsräumen wie dem Wohnzimmer geworden sind, wo ich vor dem Kamin sitzend bei einer guten Tasse Tee in den Geschichtsbüchern und antiken Gegenständen stöberte, die Teil der Kultur und des Lebens in diesem kleinen Stück Sri Lanka sind.
Ein paar Kilometer vom Bungalow entfernt, in der Dunkeld State Fabrik, entdeckte ich, dass die Teekultur eine weitere Religion Sri Lankas sein könnte. Nachdem eine Seuche Ende des 19. Jahrhunderts die von portugiesischen Siedlern eingeführten Kaffeeplantagen verwüstet hatte, pflanzte der Schotte James Taylor einen aus China geschmuggelten Teesamen, und so entstand eine Industrie, die Sri Lanka zum viertgrößten Teeproduzenten der Welt nach China, Indien und Kenia gemacht hat. Obwohl sich alle Experten einig sind, dass Sri-lankischer Tee auf Grund der günstigen klimatischen Bedingungen auf der Insel die beste Qualität aufweist. Zusammen mit dem Export von Zimt gehört die Teeindustrie zu den wichtigsten des Landes.
In den Plantagen Sri Lankas pflücken Hindu-Frauen geduldig Teeknospen von Hand, jede pflückt etwa 20 kg pro Tag und legt dabei 16 Kilometer pro Tag zurück
Als ich mich dem Ende meiner Reise näherte, spürte ich, dass es noch einige Emotionen zu erleben gab. Am Castlereagh-See wartete ein Wasserflugzeug auf mich, das mich in etwas mehr als 45 Minuten zum Yala-Nationalpark bringen sollte - ein Rundflug, der es mir ermöglichte, Sri Lanka aus einer anderen Perspektive zu entdecken.
Ich flog über Teeplantagen, Reisfelder und Felder, die mit dem Weiß buddhistischer Tempel übersät waren, die über die ganze Insel verstreut sind, und flog durch die Wolken, ganz nah am Adam's Peak vorbei, Sri Lankas 2.243 Meter hohem heiligen Berg.
Eine Safari am Meer
In Yala erwartete mich eine spannende Safari in einem der 20 Nationalparks der Insel. Das Besondere an diesem ist, dass er direkt an der Küste liegt, direkt am Meer. Elefanten, Wasserbüffel, Vögel, Schmetterlinge, Krokodile, Affen und die berühmten Leoparden sind nur einige der Tierarten, die man vom 4x4-Geländewagen aus in Begleitung eines Rangers lautlos beobachten kann.
In dieser Nacht schlief ich in einem Luxuscamp, mitten im Dschungel, in einem exklusiven futuristischen Design-Zelt, das im Vintage-Stil dekoriert war und mich an die Safaricamps der großen Reisenden und Siedler des frühen zwanzigsten Jahrhunderts erinnerte.jahrhunderts erinnerte.
Es war das erste Mal, dass ich auf dieser Reise das Meer sah und roch, und um ehrlich zu sein, zwischen den Cocktails bei Sonnenuntergang und dem Abendessen im Sand bei Mondschein an einem mit Öllampen beleuchteten Tisch wäre es ein Leichtes gewesen, noch ein paar Tage in dieser magischen Ecke der Insel zu bleiben.
Aber mein Abenteuer ging bis zum letzten Moment weiter, im Galle Fort. Dieses Fort wurde 1588 von den Portugiesen gebaut und 1649 von den Holländern erweitert.
Es ist vielleicht die "europäischste" Stadt Sri Lankas, mit ihren Kolonialgebäuden (von denen einige in charmante Boutique-Hotels umgewandelt wurden), lebhaften Restaurants, Kirchen, die neben buddhistischen Tempeln und Moscheen stehen, Tuc-Tucs und Autos mit Retro-Ästhetik und ihrer ikonischen Promenade am Wasser, die an einem der fotogensten Leuchttürme der Welt endet.
Sri Lanka ist wie eine Umarmung für die Seele. Es ist eine Insel, auf der man barfuß laufen und ihre Farben, Aromen und Spiritualität aufsaugen kann. Es ist eine Insel, die sich im freundlichen und unendlichen Lächeln ihrer Menschen widerspiegelt, denen weder die kolonialen Invasionen, der 26 Jahre andauernde Bürgerkrieg noch der Tsunami von 2004 diesen großzügigen Geist und die Fähigkeit nehmen konnten, ihre Gegenwart und ihren Alltag zu leben, zu schätzen und zu würdigen.
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