Afrika zählt nicht mit, aber ich werde es versuchen

Nach einem intensiven Tag auf Safari hätte ich mir nie träumen lassen, was uns zum Abschluss dieses Nachmittags noch erwarten würde: Am Ufer eines kleinen Sees, wo sich eine Elefantenherde in der Abenddämmerung erfrischte, hatte das Team einen kleinen Cocktailempfang mit Getränken und Snacks für uns vorbereitet, während wir diese majestätischen Tiere aus nur wenigen Metern Entfernung bewunderten.

Das Gefühl, aus dem Fahrzeug zu steigen, umgeben vom Busch des Okavango, in völliger Stille, und zu versuchen zu verstehen, wie die Elefanten nur wenige Schritte von mir entfernt miteinander kommunizierten, ist unbeschreiblich. Am Ufer des Sees standen einige Kanus bereit, und ich zögerte nicht, zusammen mit einem der Ranger in eines davon zu steigen, um diesen wunderbaren Tieren noch näher zu kommen.

Meine nächste Station auf der Tour von Great Plains Conservation ist das Selinda Camp im nördlichen Teil des gleichnamigen Naturschutzgebiets. Wir nehmen ein Kleinflugzeug für einen kurzen Flug von 30 Minuten und fahren dann weitere 40 Minuten über Land, obwohl man in der Trockenzeit – paradoxerweise gerade dann, wenn das Delta voller Wasser ist – auch mit einem traditionellen Boot, einem Mokoro, dorthin gelangen kann.

Der Selinda-Kanal ist eine alte Wasserstraße, die in zwei Richtungen verläuft und sich durch das weitläufige Okavango-Delta schlängelt, mit den Liyanti-Feuchtgebieten im Westen, mit dem Savute-Kanal und dem Chobe noch weiter westlich sowie dem mächtigen Sambesi-Fluss im Norden, der an Namibia und Angola grenzt.

Da ich mich am Ufer des Kanals befand, konnte ich das Delta aus einer anderen Perspektive entdecken und einer anderen Tierwelt näherkommen, die normalerweise unbemerkt bleibt.  Direkt neben unserem Boot schwankte in den Papyruszweigen ein Malachit-Eisvogel, geschmückt mit seinen intensiven Blau- und Grüntönen, dem roten Schnabel, der orangefarbenen Brust und dem weißen Hals; einer der schönsten Vögel der Welt, und nur wenige Meter weiter erhob sich ein Riesenreiher in die Lüfte. 

Mehr als 1.000 verschiedene Vogelarten sind hier beheimatet, weshalb dies auch ein perfektes Reiseziel für die anspruchsvollsten Vogelbeobachter ist.

Meine letzte Station in Botswana war Duba Plains, das dritte exklusive und komplett renovierte Camp, dessen Philosophie der des Zarafa Camps sehr ähnlich ist. Mit nur 5 Zelten für 10 Gäste garantiert es Exklusivität und einen außergewöhnlichen Service für jeden Besucher. Alle Zelte aus Segeltuch sind mit Materialien von höchster Qualität ausgestattet und mit lokalen Kunstwerken sowie Fotografien der Eigentümer geschmückt; jedes Zelt verfügt über einen privaten Pool, direkt neben den Flusspferden.

Im Herzen des Deltas gelegen – hier habe ich zwar keine Elefantenherden gefunden, doch das Safari-Erlebnis war nicht weniger faszinierend. Seit ein paar Tagen waren in der Gegend Wildhunde gesichtet worden, aber es gab keine Möglichkeit, sie aufzuspüren. Nach einem Tag, an dem wir Spuren und Überreste der Beute vom Vortag verfolgt hatten, kehrten wir völlig erschöpft vom langen Tag ins Camp zurück, aber glücklich, denn wieder einmal das Team von Duba Plains uns mit einem Frühstück im Busch überrascht hatte – mit frisch gebackenem Brot auf einer improvisierten Glut im Schatten eines wunderschönen Feigenbaums, während uns die scheuen Antilopen aufmerksam beobachteten.

Letzter Tag in Duba Plains und letzte Chance, die Wildhunde aufzuspüren. Wir begannen den Morgen mit einem niedrigen (oder sehr niedrigen) Hubschrauberflug über die Ebenen des Deltas. Das Erlebnis ist großartig, ein faszinierender Flug, der es uns ermöglicht, aus der Höhe des Hubschraubers die seltsamen Formen zu betrachten, die das Wasser und die Vegetation bilden: die Herden von Zebras und Antilopen, die Inseln, die Kanäle, die Vogelschwärme und den einen oder anderen einsamen Elefanten, der sich seinen Weg durch die Bäume bahnt.  Nach dem Mittagessen und einer kurzen, erholsamen Pause brechen wir zu meiner letzten Safari in Botswana auf. Der Guide blickt uns lächelnd und zufrieden an – sie haben die Wildhunde ausgespäht, und jetzt werden wir ihnen endlich nachstellen.
 

Nach nur 40 Minuten Suche nach dem seltsamen Tier läuft in etwas mehr als 10 Metern Entfernung ein Hund vor unserem Fahrzeug vorbei, ein weiterer direkt hinter dem ersten und noch einer, insgesamt eine Meute von sechs hungrigen Wildhunden, die auf eine der letzten Wasserstellen vor den ersten Regenfällen zusteuert, an der die Antilopen ihren Durst stillen. Die Sonne sinkt am Horizont, das Delta färbt sich orange.

Die Spannung ist auf dem Höhepunkt – eine völlig ungewöhnliche Situation, da sie sich normalerweise nie so nah ans Wasser wagen, um sich nicht zu exponieren. Die Hunde beschleunigen ihr Tempo, machen sich bereit zur Jagd, und wir wollen sie nicht aus den Augen verlieren.

Plötzlich rennt das Rudel los – sie haben bereits Beute am Horizont gesichtet – und unser Guide durchquert das Delta querfeldein, parallel zu den Tieren. Ein Wettrennen zwischen Tier und Fahrzeug mit demselben Ziel. Unser erfahrener Guide erklärt uns, dass es bei hohem Wasserstand zwischen Juni und August ist es unmöglich, sich so schnell durch das Reservat zu bewegen, da das Wasser alles überflutet, und die einzige Möglichkeit besteht darin, mit einem Mokoro zu fahren.

Nur wenige Meter vor dem Ziel verlangsamt unser Auto das Tempo, um dem natürlichen Kreislauf des Lebens Platz zu machen. Ich habe gerade gesehen, wie ein Wildhund gejagt hat – sicherlich eines der intensivsten Erlebnisse, die ich je hatte.